工作关系，经常要对美食写一点文字加以评论，浴室经常性的开吃也称了一项功课，这是一种带着压力的吃，口福之欲已退到了其次。慢慢地吃，深究地吃，源远流长地吃，把每一道菜吃得玲珑剔透，从其造型、口味、色泽到营养，再从派别、典故到传闻轶事，最后还要深入厨房重地，仰察其临阵前生龙活虎新鲜水灵，俯视厨师翻滚腾挪，烧烩焖炒，无一不穷其巅毫，离席时还不忘捎带上一纸菜单，带回去深究其成本、利润，更主要的是为适才的美味作一些赞美和并不权威的评论。
为吃而写的经历如此曲折而深远，大约会被美食家们所不齿，法国人吃时讲究个心境，他们认为就餐的气氛、心情和美食一样重要。林语堂认为饮食是人生的乐趣之一，他大概不会把一顿饭放在一个追根究底的餐桌上的。
再一个就是，你吃得满意吗？当然如我者是不能以主观嗜好为标准的，但若菜肴缺乏创意，或者制作平平，任你空有妙笔也不能生花，这是哦普遍天下最难缠事情之一，对此，似褒而实贬的春秋笔法似乎是解题之法。但饮食到了这个份上，两人乐趣是不必谈的，还会危及口和味蕾的功能退化，而脑子则是空前活跃，除了穷搜亮点，接下来就是把饭局撑完。
不过说回来，把美食能吃得这么彻底，未始不失件令人羡慕的事情，有多少人知道“潮卤猪猁”指的是什么，“东坡肉”的名字是怎么来的呢，能上网的与IT高手不可同日而语。从这个层面上去延伸，为吃而写至少可以丰富饮食的内容，常此以往也可“混”成一个内行。因此，为写而吃相较于为吃而写，尽管少了那份轻松与随意多了一份功利，但若火候把握得好，烹饪得好，个中滋味还是挺“上味”的，这是那些为吃而写的行家梦们所无法“体味”的。